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3、きものの寸法のお話

寸法って大事？

きものって長さも自分で裾合わせする物だし、幅だって体に自分で巻き付けるもの。
だから洋服に比べたら、サイズはフリーですよね。それって、きものの利点の一つです。
サイズの小さなアンティークのきものを上手にアレンジして着こなしてしまうこともありだし、少々のサイズ違いは着付けで何とかなってしまいます。

でも…私が色んなサイズのきものを着てきて、また自分用に新しく仕立ててきて気付いた自分にぴったりの寸法があります。
ほんの少しの寸法の違いですご〜く着やすくなったり、常識的な寸法を変えると体にきれいに添うようになったり。
そんなきものの寸法のお話を今回はしたいと思います。
仕立てを頼む時には、身長と体重を伝えるだけで仕立てをされたりしますが、それだけの情報では人の体型は計れません。せっかく自分のきものを作るならもっと自分にぴったりなものを作りたいですよね？

各部の寸法を、身長１５８cm中肉中背の人を標準体型としての平均的な寸法を書いていきますね。（私が思う寸法ですのでご了承下さいね。

＜身丈＞

標準寸法　４尺３寸（１６１cm）

きものの肩から裾までの長さが身丈です。たまに背縫いの長さを見ることがありますが、基本的には肩からの長さです。（衿のところだと短くなりますので注意。）身丈を書く時には、「肩から」と書いておいた方がいいでしょう。

身長が同じ人は同じ身丈で良さそうにおもいますが、そんなことはありません。ふくよかな人は細身の人よりかなり身丈が必要になります。同じ身長、体重でも肩幅などによってもかわります。
ですので身丈は実際にきものを着てみて、このきものよりもう少し長い方が…といった感じで計ってみるのが一番です。
おはしょりは帯から６cmくらい出ているのがちょうどよいかな。

＜裄＞

標準寸法　１尺７寸５分（６６cm）

袖の長さですね。
背縫いからの袖とのつなぎ目（肩幅）とつなぎ目から袖口まで（袖幅）を足した長さです。

これは、時代を感じる部分です。
母の物でも、今の私にはとても短く感じます。最近の人が手足が長くなったというのもないではないと思いますが、何よりも感覚でしょうね。
きものが家事をするときにも着ていたような日常着でなくなった昨今、やはりある程度の長さがあるほうが優雅に見えます。
逆に短いと、最近は丁稚さんみたいな感じがしますよね。

そんな時代の流れからの問題が少しあります。
私は身長１６２cmの中肉中背ですが、仕立てるきものの裄は１尺８寸５分です。
きものを仕立てる元の生地である反物の標準的な幅が、１尺ですからもう縫い代ギリギリで仕立てていることになります。
今時そんなに大きい方とはいえない私でこれですから、きもの業界も考えていかないといけないことですよね。
最近は少しずつ幅を広く作り出してるようですが。

＜袖丈＞

標準寸法　１尺３寸（４９cm）

袖の長さも、昔は普段着は短く、よそいきは長く、若いうちは長く…なんて作り分けていたようですね。
きものの袖の長さを変えれば、長襦袢も合わせて変えないといけません。
それって面倒ですよね。
また、最近の仕立て上がりのきものはみんな１尺３寸です。
そういうものも気軽に着られるように、きものも長襦袢もできることなら１尺３寸に仕立てることをお勧めしますね。

ちなみに、私は最初にきものを作り出した時に、「ちょっと背も高いし…ちょっとだけ袖丈長くしようっと。」という安易な思いで１尺３寸５分にしてしまったため、ず〜っとその寸法で作ってます。
１尺３寸にしておいたらよかったなぁと、今では思います。(;´д｀)トホホ

それから、袖が長いと一目でアンティークだな〜っという印象を受けます。アンティークがダメな訳では全然ないのですが、袖丈を直すだけで古さがぐっとなくなるのも事実です。

＜袖の丸み＞

標準寸法　５分

ここが意外な寸法の変え所です。
袖の振りの底の袖口側のちょっと丸くなってるところです。

よく見てみて下さい。振袖なんかはすっごく丸くなってますし、普通のものは角がちょっととれてる程度です。
短い袖丈で、この袖の丸みをたくさんつけると…ほら小袖風になったり。（「ほら」って言われても想像できないですか？（笑））
…とにかく、実はこの袖の丸みできものの印象は以外と変るんです。

標準寸法として書いた５分では本当に、角を撮った程度。
これを一寸にすると、もう少し丸くなります。丸いとぐっと女らしい感じになります。
いつもエレガントなうちの学院長は１寸。
中途半端な私は８分にしています。

＜繰り越し（くりこし）＞

標準寸法　８分（３cm）

標準寸法に８分と書きましたが、これは普通は５分です。でも５分では絶対に足りないと思うので８分と書きました。
さて繰り越しとは？

きものの抜き衿部分を見てみると、洋服のように少し首に合わせてカーブに繰れているはずです。
繰り越しを多くすると、このカーブが大きく、たくさん繰れるということです。
きものって抜き衿をして着ますよね。
なかなか綺麗に抜き衿をして着るのって難しいものですが、きもの自体の衿の繰りがたくさん繰れていると抜き衿がし易くなります。
逆に言うと、きもの自体が全然繰れていないとしっかり抜き衿しようというのが無理な話なんです。
それから、つけ込みというのがカーブの深さ具合です。これも多めにしてもらった方が良いでしょう。

「繰り越しを８分、つけ込み多めでお願いします。」と指定すれば、それだけでぐっと綺麗に着られるきものになるはずです。

＜衿下＞

標準寸法　２尺

衿下とは、衿先（一枚目の写真）から下の長さのことです。
つまり、同じ身丈のきものでも衿下の寸法が長いと衿先が上の方になりますし、衿下を短くすれば衿下の位置が下がります。
どうでも良いことのように思いますが、これは結構大事です。そして、人によって違いが出来るところなので、きちんと採寸が必要です。

「自分の寸法よりも…」
○衿下が長い→衿先が上の方になる→裾合わせをした腰紐に衿先がかからない→上前の裾が開きやすくなってしまう。
○衿下が短い→衿先が下の方になる→おはしょりから衿先が見え過ぎておかしい。

ということになってしまいます。
衿先の位置は二枚目の写真のようにおはしょりから２cmほど。（５分くらい）見えるくらいがちょうど良いと思います。
一度、ご自分のおきもので見てみませんか？

＜合褄幅（あいづまはば）＞

標準寸法　３寸６分（１４cm）

聞き慣れない名前だと思います。
合褄幅とは、衿先の高さでの衽（おくみ）幅のことです。寸法は書いているとおり３寸６分です。
で、衽幅とは、一番裾の所でみるもので寸法は４寸です。
…ん？
つまり同じ衽なんですが、場所によって幅が違うんです。
裾に下がる程に広がってるってことです。

どうしてそうなっているのか、色々聞いてみましたがよくわかりません。（ご存知の方、是非お知らせ下さ〜い。）
腰の辺りは誰もが大体しっかりと幅があるものですから、きものにも幅が欲しいし、裾すぼまりに仕上げたいのがきものなのに、それに反した寸法です。
そんなわけで、私は合褄幅も４寸で仕立てています。
それで着やすいので皆さんもそうされては如何かと思うのですが…どうでしょう？

最後に…

寸法について、私のお話ししたいことを取りあげたので、寸法の知識のお話としては少し変なチョイスになりましたが、おきものを仕立てる時の何かの参考になればと思います。
とにかく寸法は、ご自分のお持ちのおきもので一番着やすいと思われるものを着てみて、着ている状態で「ここはもうちょっと長い方がいいかも…」とかの微調整をして計るのが一番いいと思います。
私も何年も新しく仕立てて着てみては、「やっぱりもうちょっとだなぁ。」「やりすぎたな。」などと調整して調整して、今のぴったり寸法を探してきたので、せっかくお金をかけて新しいおきものを仕立てるなら、皆さんもちょっと探ってみられて損はないと思いますよ。

This page last update : 06/05/29